じゅん
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いつも読んでくださってありがとうございます。
今日は少し詳しいお話をします。
「国産シルク糸」と呼ばれているものには、実は大きく3パターンあります。
① 完全国産(本当の意味での国産)
繭:国産
製糸:日本
→ これは本当に少ない(ほぼ希少)
② 半国産(よくあるケース)
繭:輸入(中国など)
製糸:日本
→ これでも「国産シルク糸」と呼ばれることがある
③ 加工だけ国内
繭:輸入
生糸:輸入
染め・加工:日本
→ これも場合によっては「国内生産」と表現される
現在私の糸は②です。
繭が国内で手に入らないので中国、ブラジルの繭ですが、糸にするところから全て国内生産しています。
ではなぜこんなわかりにくいことが起きるか?
理由はシンプルで
👉 日本の繭が足りない
昔は養蚕が普通にあったけど、今は激減していて
純国産繭だけで糸を回すのはほぼ無理な状態
だから
繭は輸入
技術だけ日本
という形で成り立ってる
わけです。
だから今の問題はここ
👉 「国産って何?」が曖昧すぎる
そしてここがまさに
信州大学との共同研究
の核心となるのです。
私たちのやろうとしてることは…
「国産=日本で加工」じゃなくて
繭から全部、日本でやる仕組みを作る
つまり
👉 「国産シルク糸」の定義を作り直そうとしてるのです。
一言で言うと
目指すもの=純国産(繭から全部)
ここ、めちゃくちゃ重要で
👉 「国産だから価値」じゃなくて
👉 何をもって国産とするかのルールを作りたい
輸入が悪いのではなく、
曖昧になっている今のルールではあまりにも養蚕農家さんにスポットが当たらなすぎます!
トレーサビリティ
👉 「どこで・誰が・どうやって作ったかを追える仕組み」
食品だとよく聞くけど、
繊維でも本来はすごく重要な考え方です。
応援してください。

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@takemotobox 今、夜空の星がとても綺麗です。
61個の星を、竹本さんに贈りたい…✨
今日からの一年、沢山の輝くような奇跡が訪れますように⭐️
お誕生日おめでとうございます🎁
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